地点：塔吉克斯坦（Tajikistan）第二大城市苦盏（Khujand）
从乌兹别克斯坦边境走进塔吉克斯坦后，我开始寻找卫生间。在一间小茅屋旁，我给一位面无表情的大妈递上了一叠票子，然后呢，我就见到了久违的旱厕。它的形状不是我们记忆中的长方形，而是等腰三角形。在海关这般国之重镇，如此简陋的卫生设施真是很尴尬呵！
通关不久，我们与招着手的塔吉克斯坦导游会面。他，清爽腼腆，文质彬彬，中文讲得慢一些，“我的中文名字是‘和平’。”“和平？”我不由自主地重复着。
在驶往第二大城市苦盏的途中，窗外闪过的景象不时地让我回想起“小时候的农村老家”。是棉花收获的季节了，棉田里手工采摘的女人们低首辛勤地忙碌着。和平慢条斯理地介绍着，“我们这边气候干燥、日照充足、昼夜温差大，特别适合高品质、细纤维的棉花生长，这些‘白色黄金’是我国的第二大经济支柱。”他补充道，“目前，从中国引进的高产种植术和大型采棉机，正在帮助棉农实现产业化升级。”右下：棉花造型的街景。
自踏上塔吉克斯坦的土地后，从空气中我都嗅到了无法掩饰的一丝贫困气息。与中亚其它兄弟国相比，塔国的落后是显而易见的，为什么会这样呢？和平接下来的讲解让我恍然大悟。
内陆国的塔吉克斯坦属于典型的“山地之国”，它的93%的国土是山区。迄今，地下勘探到的“宝贝”也不如邻国那般惊艳。和平语气沉重地说，“先天已经不足，后天的人为折腾导致的灾难性后果更是不堪设想。”
1991/9/9，塔吉克斯坦独立了。这本是件大快人心的好事，不料想，苏联解体形成的权力真空，很快导致了既得利益集团和贫困部落之间的矛盾激化，一场持续5年的内战（1992/5-1997/6），把原本经济脆弱的塔国拉回到了“石器时代”的深渊。
战乱后果有多严重？战前塔国有500 多万人口。战后，6万人死亡，5.53万儿童沦为孤儿，100多万人流离失所，30多万知识分子和技术人员离开家园，国家经济体系濒临崩溃。即便是在战后6年的2003年，平均退休金仍仅为1.3美元。
战火中的平民，如同大风下的蒲公英，真是不堪一击。从小至今都在承受着战争负面代价的地导和平，更懂得和平日子的珍贵，也许这是他取名“和平”的用意吧。
苦盏到了。这是一座位于费尔干纳盆地（Fergana valley）的古城，锡尔河（Syr Darya River）如玉带般穿城而过。让我们跟着和平走街串巷吧……
百业待兴的城市很像中国的八、九十年代，正加足马力改变着面貌，拔地而起的楼宇带有明显的民族风格。
一路上，见到了一些城市地标。下图的苦盏塔（Stella Khujand）是“苦盏的埃菲尔铁塔”。它顶部的皇冠格外引人注目，这一形象也出现在国旗和国徽上。这是萨曼王朝（Samanid Dynasty，819-999）统治者伊斯梅尔·索莫尼（Ismail Samani）所佩戴的皇冠，该王朝被视为塔吉克族的第一个国家，该君主被尊为“塔吉克民族之父”。如今的塔国虽有些“人微言轻”，但这片土壤曾孕育了数个古代文化。在这里，不上千年的历史都不好意思走上台面。
右图：反法西斯战争阵亡英雄纪念碑（Stella Fallen Heroes in the Fight Against Fascism）是由三根气势恢宏的立柱构成，底部配以浮雕人物。二战中，30万塔吉克人奔赴前线，近1/3阵亡。虽地处被人遗忘的角落，塔国人民为世界和平的奉献没有缺席。
一则某球队的巨型广告上，帅哒哒的球员们显然是印欧人种。塔吉克斯坦是中亚五国中唯一的非突厥语系国家，与阿富汗和伊朗并列为世界上三个波斯语国家。塔国虽不大，民族却多达86个，塔吉克族占八成。我们小时候就从电影《冰山上的来客》里认识了“帕米尔雄鹰”—塔吉克族了，只不过塔塔和中塔是同宗下的不同支派。
“他在丛中笑”-他，现任总统埃莫马利·拉赫蒙，自1994年任职至今，也不短时间了。
卡莫利·胡占迪公园(Kamoli Khujandi Park)是为纪念14世纪穆斯林苏菲派学者与加扎勒派（Ghazal）诗人胡占迪而建的。（所谓的“加扎勒”，初为一种阿拉伯的“情诗”体裁，后在波斯文学中发扬光大，转向对精神渴望、内心沉思的探索。）出生于苦盏的波斯浪漫主义诗人胡占迪，一生大多在外流亡，但他总是在其作品上以故乡“胡占迪”署名（苦盏又译胡占德）。苦盏也从未忘却它的优秀儿女，特地从诗人在伊朗的安息地运来泥土，安放在公园内的陵墓和铜像旁。徜徉在葱郁幽静的园中，我们仿佛吟咏到了一曲中亚版的“露从今夜白，月是故乡明。”
途径苦盏中央公园(Central Park of Khujand)时，两位女中学生主动走上来和我们留影。
公园里的回收瓶，个头不小。
苦盏中央清真寺(Masjidi Jame Mosque or The Friday Mosque)
天蓝色的穹顶密布着飞鸽，灰白色的立面排列着门廊（Iwan）。仔细观察正门顶部的装饰纹样，恰似规则的蜂巢组合，这恰恰是10-12世纪伊斯兰建筑的招牌标志。
清真寺内，温柔的阳光透过雕工细腻的窗棂，在宽敞华贵的主殿投下了斑驳的光影，和暖、恬静、神圣、亲切……
清真寺外的两侧，各有一排房屋，木制门窗和立柱古朴精美。有人神色悠然；有人表情严肃。
宣礼塔上端突出的木棍引起了我们的好奇。和平解释道，宣礼塔初建时，它们是用于将结构内部多余的水分排出。
谢赫·穆斯利希丁清真寺和陵墓（Sheikh Muslihiddin Mosque and Mausoleum）
谢赫·穆斯利希丁何许人也？除了“12世纪苦盏的统治者、诗人、哲学家、苏菲派导师、伊斯兰神学家”这些头衔外，他的另一顶桂冠是“拥有行使神迹能力的圣人”，这点非同寻常，因为伊斯兰教的教义上并不正式认可“守护圣人”的概念。
自12世纪起，朝圣者们就为他们尊崇的“苦盏精神守护者”前赴后继地修陵建墓：12世纪的独间简朴墓室-13世纪毁于蒙古西征-14世纪重建为两室墓冢-16世纪扩建为集数座陵墓（mausoleum）、清真寺（mosque)、经学院（madrassas）为一体综合性建筑- 19世纪末修建宣礼塔（minaret）……
身为苦盏过客，宗教场所历经岁月的演变并非是我的关注点。但中亚旅行中，我反复听到的这个陈述让我震惊/震怒，“成吉思汗的蒙古大军铁蹄所到之处，文明总是被彻底地摧毁。”
潘吉尚贝集市（Panjshambe bazaar）
紧紧挨在信徒们祷告、祈愿的精神乐园旁边的，是一个熙熙攘攘、缕缕行行的集市-潘吉尚贝集市，也就是“星期四集市”。毋庸置疑，生活的满足+精神的追索，从来都是人类孜孜以求的一辆并驾齐驱的马车。
潘吉尚贝集市融合了苏联斯大林式与东方建筑特色，是中亚人气最旺的集市之一。虽然它正式建于1964年，在很早的很早，这里就是丝绸之路上的重要贸易枢纽了。
下右：导游和平夫妇。一路上，和平太太为我们演唱的《喀秋莎》是我听过的最动人的版本。
当我漫步在香料、果蔬和手工艺品的摊位迷宮时，刚好转到了卫生间外。口袋里没有塔吉克斯坦的索莫尼，于是，我递给门口的大叔乌兹别克斯坦的苏姆，大叔摇摇头。我又掏出美元，大叔又摇摇头，还比比划划，我明白了，他不收费了。我很感激他。
用如厕的经历作为文章的开头/结尾，总是不够高级。且让我以团友胡兄游记中的一段深情文字结束此文，因为它们完美地表达了我此刻的心情-
“走进潘杰尚贝市场，生活的气息扑面而来：摊位紧挨，熙攘的人潮、果香与人声交织成城市最鲜活的心跳。穿行在人群中，我忽然明白：这个世界从不缺战争，也拥有过和平，真正匮乏的，是普罗大众始终渴望的--持久之和平。”
