美东的一二月寒风凛冽，此时若能躲进南美的夏天里，岂不美哉！说走就走，我和太太用了两周时间，去逛了拉美最南端的阿根廷和智利。从波士顿出发，在迈阿密短暂停留，经历整整十三个小时的长途跋涉，我们终于从冰天雪地来到了布宜诺斯艾利斯的阳光之下。

阿根廷位于南美洲东南，东临大西洋，西邻智利，北接巴西、巴拉圭等国。它的国土面积280万平方公里；4500万人口中约有一半居住在首都附近。

这里曾是西班牙殖民地，1816年独立，后建立联邦共和国。阿根廷在1910到1930年之间曾高速发展，现在仍是拉美地区国力较强的国家。包括矿产、石油和制造业在内的工业齐全；发达的农牧业出产大豆、小麦、牛肉和葡萄酒。2024年人均GDP为1.3万美元。

布宜诺斯艾利斯分为几十个区，贫富分化极大。优雅的中心地带颇似欧洲的那些大城市，有豪华的大楼、高级住宅和大片绿地公园；相比之下，穷困区域则脏乱不堪，到了晚上还有安全问题。

阿根廷人热爱探戈、足球和牛排。马拉多纳虽已去世多年，但仍是个半神人物。在上个世纪，庇隆（Peron）曾是最具影响力的总统，曾前后三次当选。他的第二任妻子艾薇塔（Evita）是一位左翼政治活动家，助他进行了改革，提高妇女权利、改善底层人生活、促进宗教多元化，深得妇女、穷人的拥戴，但得罪了富有阶层和天主教堂。艾薇塔不幸早逝，但在阿根廷家喻户晓，并因70年代的音乐剧而在国际上出名。

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯

晚餐上的探戈绣

梅西曾经常去的酒吧

离开首都后，我们继续南飞三小时，降落在冰川小镇埃尔卡拉法特(El Calafate)。这里狂风不息、干旱辽阔，尽显荒野本色。往深处望去，那就是巴塔哥尼亚(Patagonia)，安第斯山脉的脊梁上盖上了一层万年冰川，构成了地球南端壮丽的画面。

巴塔哥尼亚是横跨阿智两国南部，介于太平洋与大西洋之间的广大地区。其西部是安第斯山脉的最南端，雄伟的高山上覆盖着大片冰原。这些冰原或顺势切入大海，经过长年雕琢，形成了陡峭曲折的峡湾，或流入内陆，造就了高山峡谷和冰川湖泊。

这里是极致的探险胜地，也是惬意的观光天堂：你可以背起背包徒步山峦，也可以搭乘游轮尽赏冰川，无论以何种方式，都能领略到这个世界尽头的原始之美。

到达埃尔卡拉法特的第二天，我们造访了莫雷诺冰川（Perito Moreno）。作为巴塔哥尼亚南部广袤冰原的一个“出口”，五公里宽的蔚蓝色冰川，从雪白的高原上缓缓匍匐而来，最终扎进阿根廷湖。巨大的冰块不时从冰川边缘崩塌坠落，沉闷的轰鸣声响彻山谷。漫步于错落的栈道上，从每一个高低转角处，我们屏息观赏着这件艺术巨作。

莫雷诺冰川

翌日，我们乘游轮深入阿根廷湖北部。航船划破开阔的水面，穿梭于蜿蜒的水道，在越过神秘的“魔鬼湾”后，终于抵达了湖北的乌普萨拉区域。眼前的冰川群姿态万千：有的凝练沉静，游轮径直驶其脚下，让我们仰望高耸的湛蓝冰壁；有的则会出现频繁的崩裂，只能远观。正当游轮靠近一座巨大的浮冰时，太阳破云而出。那一刻，宝石般的巨冰被瞬间照亮，万丈光芒让整片水域显得瑰丽无比。

乌普萨拉冰川

170米高的冰墙

阿根廷湖中的浮冰

三天后我们继续南行。清晨，巴士驶离了喧嚣的埃尔卡拉法特车站，沿着40号公路深入阿根廷南部的广阔草原。窗外的景色粗犷又纯粹：黄草、绿丛、蓝天、白云，一直铺向天际。路过水源充沛的地方，总能看到点缀其间的村庄与牧场。牛羊马群在无边的草地上漫步吃草，画面怡人。

旅途中，偶有低头觅食的美洲鸵或在草地上奔跑的原驼，它们是当地特有的野生动物。惊喜之间，巴士突然减速，只见七八头原驼从草丛中迅速窜出，跨过公路，又跳到了另一侧的荒原之中。

草原上的骏马

南美原驼

正午时分，巴士折向西行，穿过阿智边境的关卡，巴塔哥尼亚南端的智利小镇纳塔雷斯港（Puerto Natales）便近在咫尺了。

纳塔雷斯港是智利南部著名景区的门户，旅游业十分红火。以此为据点，我们两次进入百内国家公园（Torres del Paine National Park），饱览了雪山冰川与湖光山色的雄奇景观。

百内国家公园

南美黑颈天鹅

别过纳塔雷斯，我们直飞首都圣地亚哥。随着纬度的攀升，一座亚热带的繁华都市在眼前铺展开来。

智利西临太平洋，东倚安第斯山脉与阿根廷为邻，北接秘鲁、玻利维亚。在地理上这个国家堪称奇迹，它南北绵延4300公里，东西平均宽度却只有177公里，宛如一条丝带贴在南美大陆边缘。

智利人口2000万，其中三分之一居住在圣地亚哥。它是南美的富国，出产矿产品（铜、锂）、水果、水产、肉类和葡萄酒，2024年人均GDP为1.6万美元，列南美第二。近年来，由于经贸往来，智利与中国关系密切：智利二分之一的铜出口销往中国，而中国向它输出电动车、投资电力输送。疫情之后，拉美各国经济低迷，大量非法移民自北涌入，给智利造成了社会压力。

在圣地亚哥的两天里，导游和司机几次提起该国的过去。皮诺切特（Pinochet），这个智利人痛恨的独裁者，于1973年发动军事政变，推翻了民选政府。当时的左翼总统阿连德（Allende）虽被宣布为自杀，但死因至今是个迷。在皮诺切特统治的17年中，大批反对党人士遭迫害，八万人 “消失”，其中至少三千被处死刑。1998年皮诺切特在伦敦被捕，后因人道主义理由被释，2006年死于家中。

圣地亚哥正值夏天，气候干燥适宜，虽没有令人惊叹的景点，但却是智利的政治经济中心。我们旅馆附近有不少新式公寓和公司大楼，街道宽阔整齐，上下班时人流如潮。市中心的老城区有总统府、政府机构、天主教堂和一些昔日的建筑，值得细细欣赏。

周六，我们像当地人一样坐上缆车，直抵五百米高的山顶公园。这里集动物园、花园和步道于一体，是俯瞰全城的绝佳位置。动物园里人头攒动，年轻的父母们领着孩子在大猩猩、长颈鹿和企鹅前欢呼雀跃。欢笑声穿透人群，让我们这些旅行者也仿佛回到了许多年前。

智利首都圣地亚哥市容